O brial medieval: o que revelam um vestido, um inventário e as contas da corte

Uma palavra medieval não é um molde de costura

A RAE e a ASALE relacionam brial com o francês antigo e o occitano. O parentesco entre as palavras não demonstra que um vestido castelhano tivesse as mesmas mangas de um bliaut francês. O dicionário regista também usos masculinos e uma aceção posterior que designa uma saia. Aqui interessam-nos os vestidos medievais femininos, com uma exceção valenciana que ajuda a compreender os limites do termo.

A distinção entre camisa, saya, brial e pellote torna-se mais clara se olharmos para as camadas. A camisa podia ficar sob o vestido. Saya e brial podiam designar peças que se usavam sem outra por cima. Já o pellote reconhece-se, em exemplares de Las Huelgas, pelas grandes aberturas laterais que deixam ver a peça inferior. Estas palavras não funcionam como um catálogo moderno de cortes mutuamente exclusivos.

Em Burgos, o arquivo do Instituto do Património Cultural de Espanha documenta o restauro de um brial com cordões de Leonor de Castela. O catálogo do Patrimonio Nacional oferece um paralelo útil: a saya de Fernando de la Cerda ajustava-se com um cordão no lado esquerdo e combinava-se com um pellote. É um exemplo de ajuste e sobreposição, que não torna obrigatório o cordão lateral em todos os briais.

A peça exterior deixa ver a camada de baixo.

Toro, 1307: compreender o vestido por dentro

O brial do espólio funerário de Teresa Gil, nobre portuguesa com ligações a Castela, conserva-se no mosteiro de Sancti Spiritus de Toro, em Zamora. O Museo del Traje data o conjunto de 1307, ano da sua morte, e distingue quatro peças: camisa, brial, luvas e véu. A descrição de Amalia Descalzo permite passar do nome para as opções de confeção que ainda se podem estudar.

• A roda da saia vem do corte. O corpo e a saia foram cortados sem costura horizontal na cintura. As nesgas, peças de tecido que alargam em direção à bainha, davam roda à saia e permitiam ajustar o tronco.
• Os fechos estão onde fazem falta. A abertura da frente chega ao peito; o decote e os punhos fecham com botões do mesmo tecido. As mangas compridas estreitam nos pulsos e a costura interior acompanha o cotovelo.
• O exterior conta apenas parte da história. O museu descreve tafetá de seda azul no exterior, forro de linho e enchimento de lã e algodão fixado com pespontos. A seda da superfície e as fibras do interior têm funções diferentes.

O espólio mostra que um tecido precioso podia ter uma estrutura simples e que o trabalho de confeção se podia concentrar no corte e no acolchoamento. Obriga também a distinguir duas perguntas: como se vestiu uma mulher da nobreza para a sepultura e como se vestiam outras mulheres no quotidiano. A peça responde muito melhor à primeira.

Valência: o que registou o tabelião

Os historiadores Juan Vicente García Marsilla e Luis Almenar Fernández estudaram os inventários de bens de 83 pessoas de Valência e arredores. Na amostra, os briais surgem sobretudo entre mulheres urbanas abastadas, embora também haja exemplos fora da cidade. O inventário acrescenta algo que uma só peça conservada não pode mostrar: quantas formas diferentes a mesma palavra podia abranger numa região.

Em 1348, uma viúva de Sagunto possuía um brial descrito como justo. Em 1342, na casa do nobre Alfons Martínez de Palma, foi registado um brial largo e sem mangas, que os historiadores atribuem provavelmente à sua mulher. Em 1317, o inventário do valenciano Joan Montsoriu menciona um brial de homem em algodão. É um caso excecional no estudo: confirma que o uso existia, sem demonstrar que fosse habitual.

Os documentos podem indicar tecido, forro e cor, mas nem sempre dizem como caía a peça em movimento ou quem a usava. A ausência de um vestido de um inventário também não prova que ninguém o vestisse. As peças de Toro e os documentos valencianos completam-se: umas mostram a confeção; os outros dão nomes, contextos e variantes.

Castela, 1480: veludo e volume para uma viagem da corte

Mais de um século depois dos inventários valencianos, o vestuário de uma comitiva surge na contabilidade de Isabel I. Pablo Ortega Rico estudou as contas de Ruy López de Toledo de 1480. Cinco damas de alta condição que acompanharam a infanta Isabel a Portugal receberam dois briais cada, além de outras peças. As verbas identificam veludos de várias cores e, em alguns briais, verdugos.

Segundo a historiadora María Martínez, os verdugos eram aros cosidos à saia para lhe dar forma de sino. Criavam volume de maneira diferente das nesgas do vestido de Teresa Gil. Ambas as soluções alargam a silhueta junto à bainha: uma acrescenta uma armação; a outra ganha largura pelo corte. Não seria rigoroso transferir os aros das contas de 1480 para o vestido de 1307.

O gasto em tecidos e acabamentos diz algo concreto sobre a viagem: o vestuário ajudava a representar a posição das pessoas que acompanhavam a infanta. A contabilidade mostra o que se financiou para a comitiva; por si só, não documenta como se vestiam as mulheres castelhanas em geral.

O que pode mostrar uma iluminura

O Códice Rico das Cantigas de Santa María, datado pela Biblioteca Real do Escorial de cerca de 1280 a 1284, oferece outro tipo de testemunho. Numa cena pode ver-se onde começa a manga, quanto se vê da peça inferior ou como é desenhada a bainha. Em várias cenas, pode observar-se se um pormenor se repete. Mas uma pintura não permite tocar na fibra, levantar um forro ou saber que nome lhe teria dado um tabelião.

Uma identificação sólida cruza indícios. A peça conservada mostra costuras e fechos; um inventário dá-lhe um nome, por vezes com pormenores; uma imagem mostra como o vestuário foi representado quando usado. Se as três fontes forem de lugares ou épocas diferentes, a comparação ajuda a propor uma hipótese, não a dá por demonstrada.

Como documentar um brial para recriação histórica

1. Defina o lugar, a data e a personagem. A roupa de uma nobre ligada a Castela em 1307 e a de uma dama da comitiva em 1480 exigem referências diferentes.
2. Parta de uma fonte e procure outra. Use uma ficha técnica para as costuras e os fechos; confronte-a com imagens ou documentos próximos do contexto escolhido.
3. Defina as camadas antes de desenhar o exterior. Anote o que vai por baixo, onde abre cada peça e que costuras ou acrescentos produzem o volume. Um decote visível pode pertencer a uma camada diferente da que está a desenhar.
4. Distinga o documentado do adaptado. Se substituir um tecido, mudar um fecho ou encurtar a bainha para uma atividade, registe essa opção. A peça pode servir para o evento sem se apresentar como cópia de um original.

Sobrevestes e cordões: dois exemplos atuais

Nestes modelos modernos, uma abertura à frente deixa ver a camada clara. O fecho e o corte permitem comparar opções de confeção atuais.

Abrir ou sobrepor: duas formas de mostrar a camada de baixo

As fotografias de Aslaug e Runa permitem comparar duas soluções modernas de sobreposição: abertura frontal reta e painéis cruzados.

A coleção de briais para recriação e vestuário de inspiração medieval mostra como hoje se usa a palavra. Para reproduzir uma peça histórica, o ponto de partida continua a ser a sua ficha e o seu contexto.

Reconhece-se melhor um brial quando se sabe de que fonte vem o nome e que indícios sustentam a forma. Em Toro falam as costuras; em Valência, os tabeliães; na corte castelhana, as contas. Lidos em conjunto, estes testemunhos explicam por que perdurou a palavra enquanto as peças mudavam.